Опыты: поход по Тянь-Шаню

Алина Адаева

 

Сказать, что Киргизия – удивительная страна, это не сказать ничего. Впервые я познакомилась с ней зимой: суточная пересадка в Бишкеке во время перелета Москва – Дели. Тогда мои познания о Средней Азии оставляли желать лучшего, в списке желаний Киргизия также не числилась. Но после суток, проведенных в столице, появилась мечта вернуться, и уже через пару месяцев мир кинул мне предложение от одного из клубов путешествий о поездке в Киргизию вновь. В поход. 

Спустя 6 месяцев после расставания с Бишкеком я снова вдохнула его сухой воздух. Рюкзак 20 килограммов, тяжелые трекинговые ботинки, 3 пустые карты памяти для фотоаппарата и нескончаемый энтузиазм. Мне как штатному фотографу и участнице команды из 9 человек предстояло пережить еще очень многое. Но я этого не знала. Только жадно поедала манты с тыквой и боролась за каждую вещь, которую наш инструктор Леша выкидывал из моего рюкзака. С оглядкой в прошлое скажу, что сейчас я бы помогала ему делать это. 

Маршрут лежал по Центральному Тянь-Шаню, в районе хребта Терскей-Ала-Тоо и у озера Иссык-Куль. Именно в этом регионе недалеко от города Каракол максимальная концентрация всего и вся: песчаные скалы, снежные пики, высоченные ели, глубокие ущелья и ледяные реки. Глаза ежесекундно удивляются тому, как может быть мир настолько красочным и настолько разным.

 

Старт. Ущелье Джеты-Огуз

 

Наш старт был в ущелье Джеты-Огуз, что в переводе с киргизского означает «семь быков». Действительно, 7 красных скал будто бы охраняют вход в ущелье. В лагере на высоте 2200 метров мы переночевали, а утром выступили на трек.  

Это был сложный день, когда мы привыкали друг к другу, к неподъемным рюкзакам, впервые мысленно проклинали этот поход и весь прекрасный мир. А мир и вправду был потрясающий: местные жители, выглядывающие из юрт, стада лошадей, мирно пасущиеся среди ярко-зеленых альпийских лугов, хвойные леса, в тени которых было так классно делать привалы, и горные речки, от прохлады которых ты приходишь в чувство. От красоты захватывало дух и сводило колени. Хотя второе, кажется, было не от этого.

 

«От красоты захватывало дух и сводило колени. Хотя второе, кажется, было не от этого»

 

Вечером Леша, наш инструктор, показывал карту. Она была как из книжек про настоящие дикие путешествия: с отметками высот, обозначенным рельефом, кучей полос и точек. Я смотрела на нее у дымящегося костра и вполуха слушала, о чем говорили ребята. Мои мысли летали среди покорений восьмитысячников, я строила планы взойти на Эльбрус, Килиманджаро и черт его знает какие вершины. Горы — это сплошная сказка, думала я. Да, мы много шли. Да, мы уставали. Но мыслей, что вот-вот я отброшу копытца, у меня не возникало, а значит, все прекрасно. И пока я мысленно была Ларой Крофт среди всех альпинистов этой планеты, Леша упорно тыкал ложкой в отметку «Перевал Телеты» (3800 м) и что-то говорил об очень сложном и длительном подъеме.

Спать мы легли рано. Ночь выдалась холодная и безжалостная: ледники обступали нас со всех сторон, и их морозное дыхание пробиралось даже в спальник. Греться Леша советовал едой, нашими горячо любимыми шоколадными батончиками, которые нам выдавали каждый день для перекуса. Шоколад – быстрый углевод, а значит, быстрая энергия. Поэтому, когда я проснулась посреди ночи от шуршания фантиков у самого уха, я не удивилась. Настя, с которой мы делили ночлег, просто решила выработать побольше тепла.

 

 

Перевал Телеты и горная болезнь

 

Самое сложное с утра – вылезти из теплого спальника в холодный мир. Мы выступили около 8 утра с высоты 2900 м. Собрали лагерь, попрощались с поляной и, заняв уже привычные места в колонне, бодро зашагали в сторону ледника.

Кто за кем идет — это не жребий. У каждого собственный темп и своя физическая подготовка, каждого двигают и толкают вперед разные вещи, и тут главное – эти вещи найти. Одному проще идти и ныть позади всей команды, другому – простор подавай, первую позицию, третьему – поболтать с инструктором, четвертому – поменьше глаз, чтобы очередную шоколадку схомячить. Я обожала идти ближе к концу. Идеальным было идти четвертой с конца: позади меня Настя и близнецы Ильшат с Ильфатом, а впереди – Максим с огромной гитарой наперевес. Мальчишки очень помогали физически. У меня был рюкзак в 19 кг, и ребята здорово меня разгружали, вырывая у меня бутылки с водой и консервы, хотя их собственные рюкзаки были больше 25 кг. А за носками Максима, мельтешащими перед глазами, мне было идти намного легче, чем за любыми другими. Магия. В другие моменты ребята просто возвращали веру в свои силы: часто я думаю, что без их поддержки я бы упала на одном из перевалов и закричала вслед уходящей группе: «Бросьте меня, братцы». 

До ледника мы шли не более получаса, откуда мы должны были резко сворачивать влево и идти наверх. Тупо наверх. Мы остановились, пронылись от испуга и побрели. Уже не так бодро. Рельеф постоянно менялся, тропа резко петляла из стороны в сторону, подъем становился все круче и круче. Кусты, трава, камни, булыжники, снежники и, кажется, бесконечность. Я не понимала, сколько уже прошло времени, не видела конечной цели и дико хотела есть. В моей голове полыхала картинка обеда, и это единственное, что толкало меня вперед. О Ларе Крофт и покорении всех вершин мира пришлось забыть.

Но перевал Телеты случился. Отметка 3800 была достигнута. Почти слезами, нестерпимой болью в спине и мозолями на ногах. Я знаю, меня поймет сейчас каждый, кто хотя бы разочек покорил вершину. Это невероятное чувство. Крылья вырастают взаправду, и ты расправляешь их за спиной и веришь в себя безоговорочно, без тени сомнения. Потому что если тебе по силам ВОТ ТАКОЕ, то все остальное – ерунда.

 

 

 

Мы сделали победную фотографию и стали спускаться. Нас ждало ущелье Каракол. Мы шли, и беды не предвещало ничего. Спуск относительно подъема был быстрый и легкий, несмотря на невыносимую тупую боль в коленях. К ней ты привыкаешь и не представляешь, что когда-то твои ноги не дрожали от любой нагрузки.

Начался курумник. Это много-много камней совершенно разных форм и размеров, и ты как горный козлик скачешь по ним и надеешься, что они устойчивы. Но это бывает не всегда, и ты то и дело балансируешь на одной ноге или висишь на трекинговых палках. 

Во время этого веселья у меня начала кружиться голова. Сначала легкая усталость, но потом мир превратился в ярко-зеленую карусель, где я безуспешно пытаюсь ухватиться за поручни. Мы все чаще останавливались на привал, все меньше понимали, сколько нам еще идти, все больше осознавали, что долго мы не протянем. Тормозила группу не только я. Настя шла с температурой еще с середины подъема, виски стучали у доброй половины группы, включая нашего инструктора Лешу.

Да, это оказалась горная болезнь. Страх и бич всех альпинистов и любителей гор. Горняжка поджидает всех рано или поздно вне зависимости от вашего опыта и физической подготовки. Горная болезнь накрыла неспроста. Старт с высоты 2900, долгий и мучительный подъем на 3800 и резкий спуск до 3200. Смогли мы дойти только до этой отметки, так и не спустившись до уровня леса.

Я всегда боялась горной болезни из-за неизвестности: она может обрушиться на тебя в горах в любую минуту. Температура? Или тошнота? Отсутствие сил? Гиперактивность? Проблемы с желудком? Или переменчивое настроение? Это настоящая рулетка. И в ней ты в любом случае проиграешь.

 

 

Когда мы поняли, что происходит, то срочно нашли более-менее подходящее место и поставили лагерь. Если одни ребята были в силах передвигаться, то другие не могли пошевелить и пальцем – температура была около 39. Ужин готовили на горелке. Но мы его не ели – укутались с головой в теплые спальники и уснули до самого утра. Не верилось, что это только третий день похода. 

В то утро нашим главным планом было спуститься в ущелье Каракол, найти отличное место для лагеря, оставить вещи и пойти к леднику налегке. К леднику лезть было необязательно: можно было остаться в лагере, что сразу показалось очень заманчивым вариантом. Хотя температура и спала, слабость в ногах и в голове все равно ощущалась. Рисковать дальнейшим походом не хотелось. И мы решили остаться. Только я, Настя, весь лагерь, неограниченный запас чая и горное ущелье невиданной красоты.

Ох, это был прекрасный день. Ребята ушли в обед, и мы с Настей решили устроить себе девчачий день. План был следующий:

- Помыться;

- Постираться;

- Переодеться;

- Пофотографироваться;

- Помыться еще раз;

- Поспать;

И, если успеем, начать готовить ужин для ребят.

Сразу скажу, до ужина не дошли ни руки, ни ноги. После пункта «помыться еще раз» мы включили все самые попсовые песни, тратя при этом драгоценные проценты зарядки, и стали голосить их во все горло. Тут-то наши ребята и вернулись. Вечером было много вкусного чая с горными травами, много песен под гитару и много звезд.

 

 

Снежная буря и озеро Алакуль

 

На следующее утро нашу бодрость духа было не сломить. Мы двинулись по ущелью Каракол вниз, чтобы в середине дня свернуть с него и пойти максимально наверх к жемчужине Тянь-Шаня – озеру Алакуль на высоте 3520 м. Погода портилась. Дождь моросил, мы то снимали дождевики, то застегивали их на все пуговки. Было нервно. Плохая погода перед самым сложным перевалом нас не особо вдохновляла. Будем честными: меня она пугала до смерти.

План был таков. Из ущелья Каракол (1840 м) мы поднялись до 2530 и 2930 – лагерей для походников. Здесь были расчищенные площадки для палаток. Дальше наш путь лежал до озера (3520 м), переваливал через самую высокую отметку 3900 м и вел вниз до горячих источников на 2260 м. Представляешь, какие перепады высот в одни сутки?

До второго лагеря на 2930 м мы добежали еле-еле. За секунду до начала маленького апокалипсиса нашли неплохое местечко, поставили палатки и запрыгнули в них. Дикий гром, дождь и град размером с леденцы. Стало холодно и страшно: влажность, пар изо рта, не слышно ничего, кроме гула града и грома. Мы не придумали ничего умнее, чем снова петь.

 

«Дикий гром, дождь и град размером с леденцы. Мы не придумали ничего умнее, чем снова петь»

 

Утро было полным сомнений и туч на горизонте. Нам предстоял знаковый набор высоты с 2900 до 3950 метров и спуск до максимально возможной для нас точки. Идеальный вариант – до уровня леса (на Тянь-Шане он около 3000м), чтобы можно было развести костер, посушиться и погреться. Загруженные легкими опасениями, консервами и надеждами на удачные погодные условия, мы вышли. Не вперед – наверх.

 

 

Честно, в моей голове было много страха. Я единственная во всей команде шла без трекинговых палок (не повторяй моих ошибок!), с камерой наперевес и больным коленом вдобавок. Хотя у каждого были свои трудности, этот день был для того, чтобы их преодолеть. Выбора не было: не ной и не топай ножками. Ты уже настолько далеко и тут настолько красиво, что назад пути нет. 

Сначала нас ждал «любимый» курумник (каменные завалы), по которому мы скакали, то и дело находясь на волосок от «быстренько переломать все ноги». Затем мы шли по очень узкому каменному выступу над горной рекой, лавиной стекающей вниз к ущелью. Потом и это кончилось.

Остался лишь очень крутой подъем, сыпучие камни под ногами и мы под градом. Так сложно, как в те секунды, мне, кажется, никогда не было. Из-за отсутствия палок и самонадеянности я лезла без остановки, цепляясь всеми конечностями. Притормозить я не могла себе позволить: град превратил камни в скользкие глыбы, которые рассыпались в разные стороны от каждого шага. Единственной возможностью не укатиться ко всем чертям было сделать следующий шаг. А затем еще один, и поскорее.

 

«Ты уже настолько далеко и тут настолько красиво, что назад пути нет»

 

Но виды вокруг были настолько потрясающие, что этому миру можно было все простить. Не верилось, что находишься на Земле. В Киргизии, серьезно? Это не Марс или Венера? Не Новая Зеландия? Не Исландия, на худой конец?

О да, мы добрались. Я зажмурила глаза, упала от бессилия на колени и вообще не верила, что сделала это. А когда открыла, то получила самый желанный подарок – озеро Алакуль перед глазами. Одно из самых высокогорных и самых прекрасных озер на высоте 3500 метров. У него удивительный цвет, меняющийся в зависимости от погодных условий. Я была насквозь мокрая, от холода у меня стучали зубы, а от боли сводило ноги, но я была абсолютно счастлива.

Был объявлен привал на чай. Наверное, если бы не он, мы бы отморозились окончательно. Но горячая жижа быстренько вдохнула в нас второе дыхание, мы накинули рюкзаки и потопали дальше.

Маршрут лежал вдоль всего озера. Оно не такое маленькое, как кажется на первый взгляд. Вытянутое, V-образной формы, оно окружено горными склонами со всех сторон. Ни ветра, ни звука. Мы шли в полнейшей тишине.

Вышло солнце. В голове было спокойно. Тяжело дыша от усталости и нехватки кислорода, мы шли. С разным темпом, разным жизненным багажом и разными мыслями. Но все мы шли к одной точке, на высоту 3950 метров над уровнем моря. По этому случаю поднялся страшный ветер. И появилась радуга.

 

 

 

 

Спуск был стремительный. Верхняя сыпучка была такая, что не идешь, а скользишь как на лыжах. Мы торопились. Поймали последние лучи солнца на фотографии, а потом поспешили вниз. Погода портилась каждую секунду. Медлить с лагерем уже было нельзя. У нас была одна проблема: вода. Нам нужно было дойти до нее, найти ручей или источник, чтобы пополнить запасы. И срочно. Мы едва поспевали друг за другом, и высматривали воду везде и всюду. А тучи уже не просто накрывали: они падали на наши макушки, будто намекая, что ждать они больше не собираются.

Удача улыбнулась нам как раз в тот момент, когда уже пошел снег. Мы наспех расставили палатки, раскопали вокруг них траншеи для воды, укутались по самые щеки в спальники и приготовились. Ночь обещала быть долгой. И светлой, потому что молнии сверкали так, что видны были лица соседей. Свирепый гром не давал продолжаться ни одному нашему разговору больше минуты. Град, казалось, вот-вот пробьет палатку. В горах творилась настоящая снежная буря. 

Буря продлилась около часа. Каким-то совершенно фантастическим образом дежурные в тот день приготовили ужин. На улице, под навесом, на горелке. Согревали их трясущиеся коленки мы потом долго.

Когда град прекратился, все жители палаток, как по сигналу, выбежали из своих палаток в разные стороны и «сели сделать дела», повернувшись спиной к лагерю. Это было так смешно и так отлажено, что мы потом еще долго вспоминали этот момент. А затем нас накрыло новое облако, и мы уснули под творившийся за стенками палаток апокалипсис.

Наутро от бури не осталось и следа. Только жуткий холод и дождь на весь день. Под ним мы шли до самых горячих источников, до отметки в 2200 метров. Никакие наши песни и молитвы не сдерживали непогоду. Мокрые до самых трусов, мы мечтали только об одном. Точнее, о двух вещах: горячая вода и сухая постель. И все сбылось: плов, двухчасовое отмокание в горячих источниках, ночевка в теплой юрте под шерстяным одеялом. И бесконечная благодарность горам, за то, что они позволили нам пройти этот маршрут. 

 

 

О чем не забыть перед походом?  

 

  Опытный инструктор. Как ни крути, безопасность в горах – штука важная и непростая. Обеспечить ее полностью тебе не способен никто, но постараться найти тех, кто обеспечит ее на максимальном уровне.  

  Страховка. Специальная спортивная. Большинство турклубов ее предоставляют, но, если собираешься в поход самостоятельно, пренебрегать страховкой тоже не стоит.

  Физическая подготовка. За 1-2 месяца добавь в свой распорядок дня интервальные тренировки или бег. На первом же восхождении поблагодаришь себя за это.  

  Трекинговые ботинки. Главное, не бери в поход новенькие, только купленные в магазине. Разноси ботинки в городе или дома с шерстяными носками, дай ноге привыкнуть к новой форме и определенному весу.  

  Трекинговые палки. Я их не взяла и жалела об этом на каждом спуске. Палки здорово разгружают колени, и если у тебя с ними не все в порядке, то их приобретение точно будет оправдано.

  Рюкзак. Мало правильно его подобрать, нужно правильно его посадить на спину. Тогда вес рюкзака не будет тянуть тебя к земле.

  Вера в себя. Главный ингредиент любого похода. С ним тебе по силам любая вершина!

 

 

Фото: Алина Адаева